拌汤和油茶

                                                                          来源: 黄河晚报

在我的印象里，农村人对于早点是没啥概念的。尤其是农忙的时候，人们要不带上一块烙饼和一壶水就早早下地干活儿了，要不就是把前一天晚上的剩饭剩菜热一下就对付了。只有在不太忙的时候，人们才有时间来做顿早饭。说是早饭，其实也很简单，往往就是一锅热气腾腾的拌汤或者油茶。

拌汤是后套人喜爱的一种面食，好像后套人对拌汤都有一种别样情怀。也有人说拌汤是懒婆娘的发明，很多人是为了省事和节约，才有了这道美食。

拌汤，顾名思义，功夫主要在“拌”上。取面粉少量置于盆中，一边滴入凉水一边搅拌，就会出现大大小小的面疙瘩，等干面粉都拌成又匀又细又小的面疙瘩之后就行了。接着，把西红柿、葱花、姜末等加少许油在锅里炒香之后加水，待水开,边撒入已经拌好的小面疙瘩边搅拌，不能太稠, 检查检查有无特别大的面疙瘩，如果有的话，可以用筷子轻轻地夹开。Zui后,再加些切碎的绿菜叶子，也可以打两颗鸡蛋在碗里，把蛋黄和蛋清搅拌均匀倒进锅里，稍等一会儿即可起锅。

拌汤在食材方面具有很大的包容性。将一颗西红柿切成小块，放入锅内，是要得的，就是要让那种红艳艳点缀在锅里。一两根芹菜或其他绿色蔬菜，切成段，也是要得的。脆嫩的西葫芦来上那么一两刀，扯一丝两缕紫菜，如果有虾皮，来上一小撮，不要太多，就一小撮。如果手边正好有吃剩的肉汤，那就太好了，可以让它和拌汤来一次清纯的约会，倒上一些，但不要太多，则更加风味十足。

小时候吃拌汤可没有这么精致、讲究，但那也是享受。就上妈妈腌的咸菜，也可以泡上前一晚的剩米饭，有时候，妈妈会专门烙几张烙饼来搭配拌汤。恰恰那时候，阳婆暖暖地照着，锅里碗里，口里鼻里，腹内腹外，浑身上下瞬间暖和起来。只觉得这拌汤包容了四季轮回，没有大荤大素，远离了大开大合，吃出的是时间融合自然的淡定味道。

就是这道不起眼的饭，现在已进入大大小小的饭店。其中Zui受欢迎的是“扎蒙”拌汤。“扎蒙”是乌拉特草原上生长的一种植物，每年七八月的时候，人们到草原上把这种植物的花采回来晾干。晾干后的小花，闻一闻，香气浓郁，实在说不出是怎样的一种香味，很特别。吃法很简单，将油加热到七八成的时候，放入“扎蒙”花，炸一下就起锅，备用。“扎蒙”花往油锅里一扔，浓郁的香味一下子就飘满了屋子。“扎蒙”的香味比柔和强烈，比强烈柔和，实在耐人寻味。在熬好的拌汤里加上这么一小勺“扎蒙”花油，立刻香气四溢，“扎蒙”拌汤就做成了。

说完拌汤，我又想起了后套人的另一种早饭——油茶。

小时候，家里都是那种锅连炕，就是炕边有个大大的灶台，既能生火做饭，又能给炕加热。在寒冷的早晨，我们三个孩子常常趴在烧得暖暖的炕上，两手支着下巴，看妈妈在炕边一下一下翻炒油茶。妈妈先把白面粉放在干锅里炒。炒面时，火候是Zui重要的，要恰到好处。火太小面不熟，火太大则会炒糊面，面一旦糊了，油茶喝到嘴里就会有一股怪怪的味道。另外，炒面时，手不能停，要不停地翻炒。如果面粉有遇热结块的现象，妈妈就会不停地用铲子背面按压面疙瘩，把面疙瘩压开。妈妈一铲一铲地翻炒，房间里弥漫着小麦的香味，面粉在锅里由白色逐渐向深色转变，直到变成焦黄色，面粉就炒熟了。然后把炼好的羊油放入锅中化开，再放入食盐、花椒粉、五香粉等调料，和面粉、羊油翻炒均匀，加水熬开后就是油茶。

小时候，Zui喜欢手里端着一碗滚烫的油茶，用嘴轻轻吹碗里的热气，刹那间，浓浓的香味扑面而来，沿着碗边一口一口喝到肚子里。也喜欢把烙饼掰碎泡进油茶碗里，喝到嘴里香喷喷的，暖暖的。这样的味道，在我心里永远是天底下的。后来读书识字，我才知道油茶的历史由来已久，《饮膳正要》中有关油茶的描述是：“羊油又作油茶，以油煎滚，用面粉炒黄搅之，佐以椒盐葱桂之类，以凝冷成团。每摘少许，煎汤饮之，冬日Zui宜，体温而适口。”

再后来，精明的买卖人抓住这个商机，在普通的油茶里加入芝麻、花生、核桃仁和枸杞等，使油茶这乡野之食一下子鸟枪换炮，成为人们的新宠。

拌汤和油茶，喝不够的美食，陪伴我们到永远！